Le réglage d’une optique de carabine est une étape essentielle dans la vie d’un tireur sportif ou d’un chasseur, savoir le faire soi-même est une étape en soi dans l’évolution des compétences liées aux armes. Il existe toutefois quelques astuces qui permettent de monter cette pratique à l'état d'art.
Nous vous proposons dans cet article de vous guider pas à pas dans le réglage de votre optique
Les quelques pré requis :
Nous prenons comme hypothèse que votre lunette à déjà été préalablement montée dans les règles de l’art : Mise de niveau, bonne distance oculaire, etc…Ceci afin de condenser la taille de notre écrit. Une lunette est dite réglée lorsque les balles touchent le point visé par le réticule. Le réticule peut se déplacer par l’utilisation des tourelles afin de faire correspondre le pointage du réticule sur le location des impacts.
Première étape : Le SIMBLEAUTAGE
Il arrive parfois qu’au montage de la lunette, cette dernière ne soit pas sur son centre optique, résultant que votre première balle soit hors cible même à des distances courtes, cette situation pouvant être particulièrement dangereuse…
C’est pourquoi nous conseillons pour le 1er tir d’effectuer en amont une étape dite de “simbleautage”
La technique :
Il vous faudra disposer une cible de taille importante (C50 par exemple) à une distance relativement courte de 25 mètres ou 50 mètres (100 mètres pour les habitués).Il vous faudra ensuite reposer votre arme sur un support stable (trépied / bipied / Sac / …), Vous pourrez ensuite retirer la culasse afin de pouvoir regarder à travers l’axe du canon et le faire pointer vers votre cible.
En maintenant l'arme parfaitement statique, regardez maintenant à travers votre lunette. Le réticule doit être centré sur votre cible en même temps que votre canon pointe sur cette dernière.
Si votre canon et votre lunette ne pointent pas en même temps sur la cible, il vous faudra alors cliquer sur les tourelles de votre lunette.
La tourelle du dessus permettant de monter ou descendre le réticule, il est généralement noté le sens de rotation par la mention “U” ou “Up” qui signifie monter en anglais, ainsi dans ce sens de rotation le point d’impact va monter en cible (donc mon réticule descend)
La tourelle latérale permettant de déplacer le réticule latéralement de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction du sens de rotation des tourelles. Comme sur la tourelle de hausse, une mention “R” est généralement présente signifie “Right” pour “droite” en anglais indiquant le sens pour envoyer l’impact vers la droite.
Quand le réticule et l’axe de votre canon pointent en même temps sur le centre de votre cible, vous pouvez remettre votre culasse et tirer votre première balle en cible !
ASTUCE : Certaines armes ne permettent pas d’enlever la culasse (AR-15, carabines à levier sous garde, etc…) Pour ces armes nous vous conseillons de tirer votre première balle à une distance réduite entre 10 et 20 mètres pour garantir une balle en cible)
Deuxième étape : Se rapprocher du centre
Cette étape consiste à venir rapprocher vos impacts du centre de la cible. Pour cela plusieurs méthodes possibles
Méthode 1 : la méthode universelle
Notre première technique consiste à mesurer en cible la localisation de notre premier impact par rapport au point visé (centre de la cible). Elle se mesure comme une différence en hauteur et en largeur. Insérer IMAGE N°3
Une fois vos mesures prises Il vous faudra ensuite convertir les mesures effectuées afin de les passer des centimètres à des unités d’angles, en effet toutes lunettes fonctionnent soit en MOA (Minute Of Angle) soit en Mil (Milliradian) qui sont deux unités d’angles (une impériale qui nous vient d’outre Atlantique, une métrique). Sur votre lunette sera forcément écrit une subdivision d’une de ces unités d’angles (⅛ MOA, ¼ MOA , 0.1 mil)
Cet élément vous permet de connaître la valeur de la correction de chaque clicks
Vous n’aurez plus qu'à convertir ces mesures grâce au tableau de conversion ci joint
Prenons un exemple : Je mesure une différence de hauteur en cible de 14cm (140mm) à une distance de 100 mètres Si ma lunette est en ¼ de MOA la valeur d’un click à la distance est de 7.3mm il ne me reste plus qu'à diviser l’écart mesuré en cible (en mm) par la valeur d’un click -> 140/7.3= 19 click, comme je ne peux pas faire de demi click, j'effectuerais 19 clicks.
Dans notre cas :
Notre cible est à 100 mètres, notre lunette est graduée en 0.1 mil à cette distance chaque click vos 1cm, il nous faudra donc descendre de 14 click et envoyer à gauche de 7 clicks.
-> Avantage : Peu consommateur de cartouche, ne nécessite pas d’avoir un support parfaitement stable (étau), permet de travailler quelques calculs de conversions d'angles, ça ne fait jamais de mal les maths !
-> Inconvénient : Il faut faire l’aller retour ,avoir un mètre ruban et une calculatrice
Méthode 2 : Utilisation d’un réticule au premier plan focal “FFP”
Cette méthode consiste à mesurer dans le réticule de votre lunette la différence de hauteur et de largeur entre le point visé et votre premier impact.
Comment savoir si votre réticule est au 1er plan focal ?
Le réticule “grossit” avec le zoom, vos graduations pointent toujours sur les moins points dans l’espace quelque soit la valeur du zoom de votre lunette, permettant de mesurer des angles ou distance quelque soit la valeur de votre zoom.
En utilisant votre réticule, vous mesurez directement en unité d’angles, pas de calcul à faire !
Il vous faudra pointer votre réticule sur votre point visé et mesurer le nombre de graduation à la vertical et à l’horizontal pour retrouver votre premier impact
Une fois le nombre de graduation notée, il vous faudra vous reporter à la notice de réticule pour savoir la valeur d’une graduation (même si la plupart des réticules sont graduées en 0.2 mil de nos jours). Bien entendu, une fois la correction mesurée, il ne vous reste plus qu'à la reporter sur vos tourelles pour effectuer le réglage, en faisant bien entendu attention au sens de rotation des tourelles.
Dans notre exemple, Ici nous mesurons 7 graduations verticalement, 3.5 graduations horizontalement. Comme le réticule de notre lunette est gradué en 0.2 mil (valeur de 2 clicks)
7 graduations = 7x0.2 = 1.4 mil = 14 clicks de vertical
3.5 graduations = 3.5x2 = 0.7 mil = 7 clicks vers la gauche.
-> Avantage : Pas besoin de bouger de son siège, permet de prendre en main le réticule de la lunette, ne nécessite pas de support extrêmement stable.
-> Inconvénient : Nécessite une lunette au premier plan focal…
Vous pouvez maintenant, quelle que soit la méthode que vous avez utilisé, tirer votre deuxième balle, qui devrait être très proche du centre…
Troisième et dernière étape : un groupement
Nous allons maintenant basculer sur une cible plus petite ! Car plus la cible est petite et meilleure sera le pointage du tireur, le rond central d’une cible C50 est trop gros pour pointer avec la meilleure précision possible.
Nous utilisons des visuels un peu particulier pour notre zérotage, une croix avec un cercle en bas. Si votre réticule dispose d’un point centrale, vous pouvez le centrer avec le rond de la cible, Si votre réticule dispose d’une croix pleine, vous pouvez la superposer avec la croix du réticule.
Il est désormais temps d’effectuer un groupement de minimum 10 coups afin de centrer sa lunette sur le centre d’un groupe d'une taille importante.
Exemple d’utilisation de cette cible :
Nous visons le rond du bas et effectuons ce groupement de 19 coups, qui arrive plus haut que notre point de visé
Pour mesurer la différence de hausse et de latéral, l’utilisation d’un pied à coulisse est la méthode la plus simple et rapide.
Il existe également des applications qui scannent votre cible pour vous donner la correction de votre groupement par rapport au point visé ! (Hornady 4DOF par exemple)
Ici l’application nous annonce que notre groupement d’une taille respectable de 2.56 cm situé :
- 1.68 cm au dessus de notre point visé (Élévation Offset)
- 0.11 cm sur la droite du point visé (Windage offset)
Comme notre cible est à 100 mètres et que notre lunette est graduée en 0.1 mil (1 click = 1 cm à 100 mètres), il ne reste plus qu'à cliquer :
- Descendre de 2 clicks, notre groupement sera 0.32 cm bas (1.68cm - 2 cm= - 0.32cm), mais nous ne pouvons pas faire mieux !
- Concernant le gauche droite, Pas besoin de cliquer, nous sommes à 0.11 cm (10% de la valeur d’un click)
Et Voilà notre réglage parfaitement effectué !
Si vous n’avez pas confiance, vous pouvez toujours effectuer un nouveau groupement pour vous assurer que vous ne vous êtes pas tromper (de sens de rotation ou de conversion)
Maintenant que vous avez un point visé point touché fiable, il ne vous reste plus qu'à zéroter vos tourelles, cette étape consiste à placer l’origine des tourelles sur notre réglage, car il est peu probable que vous soyez tombé sur la valeur “0” une fois réglée!
Comment faire le zérotage de sa lunette ?
La première étape consiste à “débrayer” votre tourelle de son axe.
En fonction du modèle de votre lunette, cette opération diffère, nous vous invitons à vous reporter à la notice de votre optique. Dans notre cas, il nous faut dévisser trois petits vis hexagonales placées sur la périphérie de la tourelle. Certaines lunettes disposent d’une vis centrale à dévisser (attention à bien maintenir la tourelle lors du dévissage pour éviter de clics lors du desserrage de la tourelle)
Maintenant que votre tourelle est “libre” et que lorsque vous la tournez vous n’entendez plus de “clicks”, vous n’avez plus qu'à aligner la tourelle sur le zéro et resserrer la ou les vis de serrage en fonction de votre modèle.
Il faut bien entendu faire cette opération pour les deux tourelles.
Nous vous conseillons d’effectuer un groupement à 100 mètres pour s’assurer qu’aucun clicks ne soit venu parasiter votre réglage lors du débrayage de la tourelle, ça arrive plus souvent qu’on ne le pense !
Et voilà, vous disposez maintenant d’une lunette parfaitement réglée et zéroté !